FPV - Freestyle/Race

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    • Abraham_Simpson schrieb:

      Sorry, da muss ich kurz widersprechen!

      Den UART für für den Empfänger kann er sich nicht aussuchen! Er hat ein F4 Board und einen S-Bus Receiver (invertiertes Signal!). Er muss also einen UART nehmen, der dafür vorgesehen ist. Freie Wahl glit nur für F3 und F7 boards.
      Das ist doch beim jb FC anders gelöst schsu ich mir spätermal in Ruhe an, danke für die Infos
    • Unify Verdrahtung passt soweit, würde aber das Videosignal der Cam aufs Board führen und von da aus dann auf den Unify, weil dann hast das Betaflight OSD mit drin. SOnst hast halt das OSD der FPV Cam.

      Bei dem ersten Block komm ich grad nicht ganz mit was du wo anschließen willst :crazy:
      FG Monstertruck 2WD powered by G295+JetPro
      FG Monstertruck 4WD WB535 powered by Castle 2028 800kv 8S
      Losi 5ive-T powered by ZTW BEAST 620kV 10S
      HPI BAJA 5b powered by G320 +Borki Pipe
      Traxxas Revo 2.5R (Brushless)
      Kyosho Mad Force Kruiser VE
      Armattan Chameleon Ti FPV Freestylecopter (5") + BETA75x Tiny Whoop
      AR Wing (900mm)
    • Also Links in den Rahmen sind Quasi die Stecker/anschlüsse der Teile. Rechts dann die Pins auf dem FC wo ich es anlöten wollte. So steht es zumindest von Bardwell beschrieben in seiner Anleitung das man es so anschließen sollte...laut meinem Verständnis. Kann mich aber auch täuschen, weil noch nie gemacht.

      Hier findet man die Anleitung von ihm copterfarm.de/media/pdf/3d/bb/…ell-F4-FC-Manual-v2-1.pdf
    • Hinweis: Camera Control funktioniert über den FC in der Regel nicht wirklich zuverlässig. Je nach Cam. Wenn es eine Cam mit TX/RX Anschluss ist, dann klappt das über einen UART sehr gut. Also wenn ein UART frei ist, dann den nehmen.

      Der R-XSR hat so nur Telemetry, aber keinen S-BUS! S-Bus ist aber das Steuersignal und MUSS angeschlossen werden.
      SBUS - RX
      Smart Port - TX

      Dir ist klar, wie ein UART arbeitet? S-BUS beispielsweise benötigt einen eigenen UART und Smart -Port ebenso. Also mit RX1/TX1 klappt es nicht, dafür aber mit RX1 und TX2. Nur als Beispiel, ich weiß nicht welche UARTs dein FC dafür vorsieht!

      Den Unify würde ich an 9V hängen. Ein geregelte Spannung ist in normalerweise sauberer als V-Bat.
      Was ist DATA am Unify? Ich kenne nur Smart-Audio und das muss an einen freien TX. Ohne das kannst du den VTX nicht mit der Funke umstellen. Da müsstest du dann mechanisch am Unify machen.

      Bardwell hat eine super Serie zum Bauen gemacht. Die ist hardware-unabhängig und die würde ich dir empfehlen für die grundlegenden Zusammenhänge

      "Speed never killed anyone, suddenly becoming stationary, that's what gets you." Jeremy Clarkson :dead:
    • Hmmm, ich würde gerne mal die Unterseite von deinem board sehen und was du da verlötet hast.

      Soweit kann ich nur sagen, dass an 5V niemals Lipospannung (VBat) anliegen sollte. die 15V klingen aber eindeutig nach einem 4S auf Lagerspannung. Der Jumper für 3,3 bzw. 5V steuert ja nur den einen Ausgang für die Empfängerspannung und hat darauf keinen Einfluss. Mir fallen nur zwei mögliche Ursachen ein:

      1. Du hast einen Verbindung hergestellt, die nicht richtig ist (deswegen interessiert mich die Unterseite). Da würde ich allerdings "Rauchzeichen" vom Board erwarten. Sicher, dass es keine Verbindung aller drei Pads für den 5/3,3V Jumper gibt? Ich kenne die vom CL Racing F7 und da braucht es die super feine Lötspitze und in meinem Fall auch die Lesebrille um da nix falsch zu verbinden...

      2. Der Spannungsregler für 5V ist im Eimer oder das board hat einen anderen Fertigungsfehler

      Was ist eigentlich mit dem Plus-Kabel der Cam? Das ist auf dem Bild doch gar nicht verlötetet?!

      Noch ein paar Anregungen, die jetzt nicht direkt mit deinem Problem zu tun haben:

      Grundsätzlich verstehe ich nicht weshalb du den XT60 an den FC gelötet hast. Du nutzt doch einen 4in1 ESC, oder? In dem Fall muss der XT60 an den 4in1 ESC und der FC bekommt seine Spannung über die Kabelverbindung vom ESC. Anderes herum funktioniert das nicht.

      Den abisolierten Teil deiner Kabel finde ich gefährlich lang! Wenn ich mir die Lötstelle von Plus-Kabel des VTX anschaue, dann berührt der blanke Teil fast den kleinen Keramikkondensator. Ich isoliere bei diesen dünnen Kabeln ca 2-3 mm ab, so dass der blanke Teil letztlich nicht größer ist als das Lötpad.

      Die Kabel auch immer ordentlich verdrillen vor dem verzinnen. An dem Videokabel stehen nach links ein paar Litzen weg. Das ist da zwar ungefährlich, aber an anderer Stelle kann das tödlich sein, wenn der Platz zum nächsten Lötpad nicht so groß ist.

      Ich würde für den Anfang nicht zu BF4.0 raten! Nimm lieber die letzte Version von 3.5 (ich glaube 3.5.7). 3.5 ist ausgereift, während BF4.0 meiner Meinung nach noch nicht wirklich gut ist. Die Standard-PIDs führen bei zahlreichen Quads zu unerwarteten Fly-aways. Die ganzen Filterter und der PID-Loop sind neu aufgesetzt worden und das Tuning und die Einstellmöglichkeiten sind deutlich komplexer geworden.
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    • Guten Morgen @Abraham_Simpson also hab mal versucht Bilder zu machen, garnicht so einfach im Makro Modus bei 0 Entfernung. Kurze Info noch, hab gestern sogar unter der Lupe gelötet. Das war alles übrigens nicht zum Einbau gedacht sondern lediglich um mal das Modul und die Brille zu testen. Konnte ich bislang ja noch net. Die anfänglichen Drähte die abstehen hatte ich auch entdeckt und entfernt. Die Bilder waren vorher. Hier nun aktuelle Bilder. Brücke ist im Moment offen. Hab ihn vorhin auch nochmals nur geflachst auf 3.5 die letzte. War aber aber aktuell noch net im Keller. Das probiere ich vielleicht später mal. Bin bissi Krank.

      Achja ich nutze zuhause das hier weller-tools.com/professional/…etstationen/Sets/WT+1010H

      Hab da den WP120 dran mit 0,8er Spitze. Hatte hier gestern mit 400grad gearbeitet um nur kurz hin zu müssen. Die 0,8 ist immer noch etwas groß. Leider gibt es für den 120er keine kleineren. Hier muss ich wohl oder Übel noch den WP80 oder 65 kaufen um dann Spitzen bis 0,1 mm verwenden zu können. Hilft ja nix. Und ich ich kaufe mir noch eine Richtig große Lupe. Scheiss aufs Geld, Hauptsache gut arbeiten kann man.

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      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von BananaJoe ()

    • Grundsätzlich kannst du jeden FC mit dem ESC verbinden. Meine Favoriten hatte ich dir ja schon mal genannt. Der CL-Racing F7 wäre bei RC Tech lieferbar.

      rctech.de/clracing-f7-fc.html?…2dYwBFEAQYAiABEgKaffD_BwE

      ACHTUNG: Die Pin Belegung am Stecker ist aber anders als bei deinem JB FC! D.h. du musst eine Seite auspinnen und in der korrekten Reihenfolge wieder einstecken. Wenn dir das zu mühsam ist, dann kannst du die Kabel natürlich auch durchtrennen und in der korrekten Reihenfolge wieder verlöten. Auspinnen sieht aber sauberer aus, auch wenn es eine Drecksarbeit ist die kleinen Stecker auszupinnen.

      Falls es dieser FC wird, dann halte dich an das Diagramm von Philipp Seidel:

      blog.seidel-philipp.de/wp-cont…chlussplan_Wiringplan.jpg

      In der originalen Doku von CL Racing war ein Fehler bei den UARTs. Keine Ahnung ob das inzwischen korrigiert wurde, aber der Plan vom Philipp Seidel ist korrekt.
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    • Ach so, du willst den Bardwell ESC auch loswerden?

      Ich bin großer T-Motor Fan und der "größere" T-Motor F55A ist sehr gut. Den fliegt ein Freund von mir und der lässt es ordentlich krachen. Von den Abmessungen her ist der "kleinere" F45A größer und passt nicht in unsere kleinen Racer-Frames. Von der Leistung her wären 45A (4x) locker genug. Also wenn dein Frame genug Platz für den ESC bietet, spricht nix dagegen.

      Bezüglich noise ist der ebenfalls gut, aber geringfügig schlechter als der F55A. Ich würde die paar Euro mehr für den F55A investieren, aber der ist natürlich nicht lieferbar. ;( Dafür hat der F45A eine F3 CPU, was aber nur für 6S eine Rolle spielen würde.

      Ich bin aber ziemlich sicher, dass der F45A ein Top-ESC ist. Drone Mesh hat den auch mit dem DAL-Rocket 45A verglichen (ab 8:30 Min) und die sind ziemlich gleich auf. Den DAL fliege ich selbst mit 680 uF Kondensator und bin super happy damit.



      Sonst kenne ich nur den XRotor aus dem Shop, den bei uns zwei Jungs fliegen. Der hat aber fürchterlichen noise und ist nur mit 1000 uF Kondensator zu betreiben. Ohne 1000 uF Kondensator killen die Spannungsspitzen sogar den FC. Zweimal live miterlebt. Einmal ohne Kondensator gegrillt und dann sogar mit 470 uF den FC frittiert.
      "Speed never killed anyone, suddenly becoming stationary, that's what gets you." Jeremy Clarkson :dead:
    • Bei den T Motor 4in1 ESC scheiden sich die Geister. Bei meiner "Clique" und Bekanntschaften davon sind die wohl des Öfteren abgeraucht.

      Die schwören mitlerweile auf die Airbot 4in1 ESC, sind aber kaum lieferbar irgendwie.

      Ich hab leider letztens meinen Racerstar 4in1 35A komplett rauchen lassen, war aber komplett Eigenverschuldung! Der hat mir nun fast nen Jahr gute Dienste geleistet. Ja ich weiß dass Racerstar ESCs verpöhnt werden...

      Hab mir jetzt nen Schubkraft X4 35A 4in1 ESC geholt und werds damit mal probieren.
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